Columbia, Lõuna-Ameerika avastamata pärl

Colombia on kuvandi ohver. Paljudele võib see olla maalitud Gabriel Marquezi romaani sürrealistlike pintslitõmmetega või Botero skulptuuri paisutatud joontega; selleks võib olla narkoparunite turb või sissisurühmade lahinguväli.

Kolumbia on tõepoolest paradoks - lahingus vaevatud rahvas, kellel on vapustav maastik ja arhitektuur, kodu maailmatasemel muuseumidele ja rahvusvaheliselt tuntud köök. Nagu vulkaan, mis virutab tuliseid värve öisesse taevasse, tekitab Colombia häireid ja ahvatleb. Selle mainekas vägivald hoiab paljud potentsiaalsed turistid eemal, kuid see on Amazonase ja koloonia linnad, selle mäed ja rannad, ajalugu ja kirjandus, mis tekitab seikleja söögiisu. Kui osa maapiirkondi on reisimiseks ohtlikud, on suuremad linnad suhteliselt ohutud. Sama ettevaatusega, mida tark turist võtaks näiteks New Yorki või Phnom Penhi külastades, pakub see smaragdide, kulla ja kohvi maa külastajale suurejoonelist puhkust.

Meie esimene peatus oli Bogotas. Andide kohal istuv suursugususlinn. Linn, kus vanad ja uued segud nagu piim ja kohv keerlesid tassis - Hispaania kolooniaarhitektuur kehtestab kõrgmäestiku, kitsad kuueteistkümnenda sajandi tänavad, mis asuvad meetri kaugusel tänapäevastest maanteedest ja jalgrattateedest, kiirtoiduühendused traditsioonilisi toite pakkuvate restoranide läheduses. Tõmme selle linna ellu hüpata võib olla suurepärane, kuid teil oleks arukas võtta seda esimestel päevadel aeglaselt, eriti kui tulete merepinnast palju lähemal asuvast kohast. See, mida kolumblased kutsuvad soroche'iks (kõrgusehaiguseks), on tavaline kõrgmäestiku tõusmisel. Puhkuse kõrval peaks rohke vee joomine ja süsivesikuterikka toidu söömine aitama teil jalgealust saada. Kui olete puhanud, lööge välja selle pealinna ümbrusesse. Sõitke linna vanima osa La Candelaria poole.

Tänavad varitsevad ajalugu. Calle 10 (tänav 10) asub Teatro de Cristobal Colon, teater, mis avati 1895. aastal; see toetab Pietro Cantini kujundatud itaalia renessanssfassaadi. Interjöör on barokkstiilis istekohtadega kujundus, mis paljastab Kolumbia varasema ühiskonna klassierinevusi. Kõige kõrgemad kohad, mis pakuvad lavalt parimaid vaateid, olid ühiskonna vaeseimatele inimestele. Rõdud, kus istusid kõige jõukamad, ei anna lavalt täielikku vaadet; neid pööratakse pisut vaatajaskonna poole. Kolmeteistkümnenda sajandi Colombia ühiskonna eliidile oli laval avanenud draama teisejärguline kui ühiskonna jõukamate pimestavate hommikumantlite ja ehete eksponeerimine.

Plats Simon Bolivar asub mõne kvartali kaugusel Teatro de Cristobali koolonist ida pool. See on linna peaväljak, mis on pühendatud Gran Colombia vabastajale - ala, mis hõlmab nüüd Ecuadori, Colombiat ja Venezuelat. Palacio de Justicia, ülemkohtu asukoht ning 1985. aastal M-19 sisside ja armee vahel peetud intensiivse lahingu koht, ning Capitolio Nacional, kus asub kongress, on selle väljaku, mis asub Kesk-Euroopa südames, peamiste hoonete hulgas. Bogota vanim sektor. Siin tegelevad paljud kolumblased oma äriga. Müüjad müüvad guajaavist, papaiast ja muudest troopilistest puuviljadest valmistatud puuviljamahlu ja komme.

Andide riiete indiaanlased müüvad ruanasid, villasid atraktiivseid ponchosid; seda heas mõttes paremini valatakse restoranid või juveelikauplused, mis seda linnaosa tähistavad. Pagariäridest pärit pan de yuca (juustuga täidetud leib) võluv aroom ja müüjad jooksevad läbi iidsete tänavate, müües mitmesuguseid puuvilju. Märkimisväärsete roogade osas arvestab Colombia oma ajiacoga (a-hee-a-ko), mis on tervislik supp, mis teeb iseenesest söögi. See sisaldab erinevaid kartuleid, maisitõlvasid ja vürtse ning seda serveeritakse koore, kappari, riisi ja avokaadoga. Pese see Colombia õllega maha ja pärast seda oled valmis uinakuks.

Mõnes mõttes on kirikud Colombiasse, mis templid Indiasse. Nad on ajalugu, nad on pelgupaigad ja neid on igal pool selles katoliiklikus rahvas. Iglesia de San Francisco Avenida Jimenezil kuulub silmapaistvamate hulka. Väljastpoolt kirjutamata, see on seestpoolt kaunistatud kunsti, kulla ja kalliskividega. Siin näete pühendumust, mida kolumblased usuvad. Inimesed tulevad siia palvetama haigete või juba käidud inimeste eest. Vanad naised, kelle nägu on söövitatud kortsudega, mis võiksid jutustada lugusid nagu romaani lehed, põlvitavad jumalakartlikult, käed rüütatud roosikrantsid. Kogu Colombias näete kirikuid, kus on kannatanud Kristuse kujusid - anus silmad on ülespoole pööratud, nägu on valust raputatud, veri valatakse okaskroonilisest peast ja ripsmejälgedest, mis sirutavad selja. Piinatud Kristuse sellel joonisel on metafoor selle ilusa veritseva riigi kohta, mis viiskümmend aastat järjest kestvast kodusõjast endiselt loksub.

Kui muuseumid on teie asi, peate suuremates muuseumides tutvumiseks võtma umbes nädala. Ajaloo poole kaldujad pöörduvad otse Museo Nacionali poole. XIX sajandil linnavanglana ehitatud hoone muudeti kahekümnenda sajandi keskel rahvusmuuseumiks. Kõrgetasemelised võlvkellad pakuvad Kolumbia minevikust pärit uimastamise leide kullast. Maalid, relvad ja ajaloolised tekstid kinnitavad riigi rikkalikku ja keerulist ajalugu.Sissepääs on tasuta; seetõttu võib rahvahulga suurenemine olla puudus.

Video Juhiseid: Luis Eduardo Luna (Brazil) - speaker at Psycherence 2018 (Märts 2024).