Rahvuslik aare Suur kanjon

• Mai 19, 2024

Kuuest antiikmaailma seitsmest imest enam ei eksisteeri. Aja jooksul on isegi parimad inimtegevusest tulnud imed lõpuks hävitanud. Kuid öeldakse, et "vaimusilmas nähtud vaatamisväärsusi ei saa kunagi hävitada" ja ainult meie maailma looduslikud imed seisavad igavesti. Siin Ameerika Ühendriikides õnnistatakse meid olema maailma ühe parimate looduslike imede - Ameerika rahvusliku aarde - Grand Canyoni - hooldajad.

Ehkki kanjon ise arvatakse olevat "ainult" umbes viis või kuus miljonit aastat vana, ulatuvad mõned põhjas asuvad kivimid rahvusparkide talituse andmetel 2000 miljoni aasta taha. Kui vana see ka pole, on selle ilu igavene. Nii lohutu, karm, värviline ja kuulsusrikas, selle mulje on meie rahva hinge igaveseks raiutud.

Kõige sügavamal on see kanjoni põhjas oleva miili ja 4000 jala sügavusel enamiku selle ligi 300 miili pikkusest pikkusest. Grand Canyoni rahvuspargi ja maailmapärandi nimistu on kõige laiemas kohas 18 miili lai ja hõlmab Arizona loodeosas Colorado platool 1 218 375 aakrit.

Majesteetlikuks nimetamine oleks alahinnatud.

Alates kõige varasematest põliselanikest, kes esimest korda seda hiilgust nägid, on perekonnad teinud palverännakuid Kanjoni kaljulõhedele - kohta, mida iga ameeriklane peaks külastama. Irooniline, aga sajand tagasi ei oodanud keegi turismi teel palju: 1858. aastal väitis U. S. armee leitnant Joseph Ives, et Grand Canyoni piirkond on "muidugi täiesti väärtusetu .... Meie oma on olnud esimene ja kindlasti ka viimane valgete pidu, kes seda tulutut paika külastas. "Ta oli selles külaskäigu osas kindlasti eksinud. Eelmisel aastal tuli ainuüksi kanjonit vaatama ligi 5 miljonit inimest.

Sinna jõudmine on pool lõbu
Vaid kerge, ilusa kolmetunnise autosõidu kaugusel Phoenixist või kolme ja poole tunni kaugusel Las Vegasest pole Grand Canyon nii kauge, nagu võite arvata, ja sinna jõudmine (eriti vaatemängulisse Lõuna-Rimisse) pole keeruline. Ajam ise pakub mõnusaid tutvumisi osariigi kõige looduskaunimatest paikadest. Möödudes Sedonast, peatudes ajaloolises Flagstaffis ja nähes tolmu tekitavat ning lumega läikivat Humphrey mäe imetlevat lumega tippu, hämmastate teid Põhja-Arizona ilu üle. Metsad ja gleenid, maalitud kõrb ja ilusad mäed, vanad läänelinnad ja Navajo reserveeringud peatuvad põlisameerika iidsete varemete nägemiseks - see kõik on osa suurest seiklusest teekonnal Grand Canyonisse.

Lipuvaht
Võib-olla olete sellest linnast kuulnud, kuid ilmselt ei saanud te kunagi aru, kui väike ja armas see on. Arizona põhjaosa ülikooli koduks võib olla suure linnalinna leidmine; selle asemel on see ilus, tihedalt seotud kogukond kuulsusrikka ponderosa männimetsa keskel. [Arizonas pole veel kõik kõrb ja kaktus!]

7000 jalga kõrgusel uhkeldab Flagstaff (või nagu „Lipp”, nagu kohalikud seda nimetavad), mille aastane lumesadu on keskmiselt 108,8 tolli, kuid tal on keskmiselt 288 päeva kuulsusrikast sooja päikesepaistet. Nagu nende koda väitis, on "Flagstaff rikas kultuurilise mitmekesisuse, ilu ja ajaloo ning hämmastavate haridus-, puhke- ja teaduslike võimalustega." See on peatus teel kanjonisse, et mitte mööda minna. Soovitan seal veeta mitu ööd, kulutades aega Põhja-Arizona muuseumi, Flagstaffi arboreetumi (botaanikaaed, uurimisjaam ja keskkonnahariduskeskus) ning võluva ajaloolise linnaosa külastamiseks kesklinnas. Sel kevadel sõin Charly’s Weatherfordi hotellis, ühes Flagstaffi autentses Old Westis asuvas hotellis, maitsva lõunasöögi ja tegin ringkäigu selle vanaaegsetes tubades, veetlevates salongides ja ümbritsetud rõdudel. Hiljem kõndisin mööda tänavat, hüppasin kunstigaleriidesse ja jõudsin hotelli Monte Vista hotelli, mida väidetavalt ka kummitatakse. Sel õhtul nautisin praadimise õhtusööki ja muusikalist revanši Black Bart’s Steakhouse'is, Saloon and Musical Revue, kus ülikooli andekad tudengid lõbustasid külalisi, kui nad ei ole hõivatud laulude vahel ootelaudu pidama. Saade ja praad-õhtusöök olid mõlemad haruldased kohtingud, kuid minu lemmik Flagstaffi kummitamine osutus “Loomaaiaks”.

Muuseumiklubi, tõeline hoiakute ja hoiakuga ajalooline teedemaja, oli kunagi 1931. aastal ehitatud ainulaadne (loe veidralt) taksidermimuuseum, mis hoidis looduse veidrusi nagu kaks peaga vasikat ja ulatuslikku taksidermia aardekogu. Seda klassikalist Route 66 orientiiri, mida sageli nimetatakse loomaaiaks, on kummaline ja imeline ehitis, mis on ehitatud viie elava ponderosa männi ümber, mis näivad kasvavat läbi põranda ja hoiab ülemmäära. Sissepääs sellesse uudishimulikku kohta toimub otse välisukse sirutava õõtsikujulise puutüve kaudu. Väidetavalt jäävad loomaaed kummitama eelmised omanikud, kes ilmselgelt ei hooli väljasõidust ja ma ei tahtnud kumbagi lahkuda, kuid plaanisid päeva alguses hommikuni põhja poole sõita.

Cameron
Flagstaffist välja sõites peatuge, et näha 1100ndatel ehitatud Hopi ja Zuni India Wupatki pueblo varemeid ning lõuna ajal võtke aega Cameroni vanas eelpositsioonis asuvas Navajo reservaadis, et maitsta nende kuulsat Navajo taco: rasvane, mahlane ümmargune taco-salatiga lämmatatud praetud leiba. Navajo aardeid sisaldav kunstigalerii Cameronis oli kogu peatust väärt, ehkki enamik inimesi veedab rohkem aega kõrval asuvas avaras suveniiripoes.

Leht, Wah-Weep, Glen Canyon ja Powelli järv
Pärast peatumist Colorado jõe kärestiku vaatamiseks Lee praamil, kus seiklejad panid massilised valgevee parved Grand Canyonisse ujuvretkedeks, jätkake Page-linna, et veeta paar päeva Wahi kuulsas kuulsas Lake Powelli kuurordis. - Neli, vaid kuue miili kaugusel Utahi osariigi joonest hiiglasliku Glen Canyoni tammi lähedal. Seal leiate Lake Powelli riikliku golfiväljaku või võiksite pigem veeta päeva 60-jalasel majapaadil, enne kui saate Rainbow Room restoranis nautida peakokka Brandon Schuberti valmistatud gurmeetoite.

Enne lehelt lahkumist peatage kindlasti varaseks ja hõlpsaks matkaks uimastatavast Antiloobi kanjonist või tehke natuke keerulisem matk Canyon X-sse. Seejärel asuge teele Põhja-Ameerika vaieldamatult kuulsusrikkaima koha juurde: Grand Canyon.

Kevadel sinna jõudes oli mul hirm ja elevus täis, sest minu esimene pilk Grand Canyonile oleks sel päeval helikopterilt, mis tõuseb üle kaljude serva.

Lõunarannikul
Mavericki helikopteri tuuride maandumisplatsilt leidsin end uue punase helikopteri esiistmel, mille suured ümmargused esiaknad ulatusid isegi minu jalgade alla. Olin samaaegselt kohkunud ja elevil ning piloot tuletas mulle naljatades meelde, et avatud silmadega oli vaade palju parem. Varsti hüppasime üle puujoone ja lungesime kanjoni suure kuristiku serva kohal. See oli hingemattev, virgutav kogemus, kui vaatasin tuhandete jalgade all juga kaskaadide juga ja pistrikud libisevad vaevata kivisesse lillat mäestikku.

Pärast helikopteri seikluse põnevust peatusin sõpradega lõunat söömas kohas, kus avanes vaade Kanjoni lõunarannikule, mis asub keskmiselt 7000 jalga merepinnast ja on avatud 365 päeva aastas, seitse päeva nädalas. Pärast lõunasööki jalutage enne Hopi maja kunstigalerii avastamist külastuskeskusesse ja kingituste poodi ning liikuge läbi El Tovari - suurepärase lodža, mis on kena ajalooline hotell kanjoni servas.

Ühe viimase pilguga üle lõunapoolse serva jätsin kanjonitega hüvasti, kuna rongi vile andis märku Grand Canyon Railwayi pärastlõunase rongi saabumisest.

Grand Canyoni raudtee - Grand Canyoni värav
"Kõik pardal!" teatas dirigent palkide stiilis Santa Fe jaamas, otse El Tovaris asuva Grand Canyoni lodža all. Varsti kihutas rong mööda rööpaid, kui ma jõin Arizona päikeseloojangut ülepaisutatud nahast toolilt kabjani. Tänapäeva rong annab märku sellest, kuidas taassõitjad viisid Williamsi kaudu Grand Canyoni - raudtee kaudu - uuestisündi ja see on endiselt kõige ilusam viis reisimiseks. Seal rongis, just siis, kui meie meeletu teeaeg oli kohe lõppemas ja meie kella 5 kokteilitund oli algamas, võistles rongi kõrval hobuse seljas ratsutavate kauboide bänd, kes lõi lõõmama, et röövi korraldada. See kõik oli väga lõbus ja mõned peatusid isegi fotode tegemiseks, teised kauboid ja indiaanlased lõbustasid meid lauluga.

Sama rong korraldab Polar Expressi seiklusi talvel lastele, kes tahavad populaarses raamatus ja filmis jutustatud põnevat jõululugu uuesti elada.

Williams
Mul oli kurb lahkuda Grand Canyoni raudteest ja lopsaka, puudega ääristatud kõrgest riigist läbi libisenud vanast kaboosist, kuid kui ma kuulsas Route 66 linnas Williamsis asuvas jaamas lahkusin, oli see nagu stseen vanast filmist kuna lapsed, vanemad, hobused, kauboid ja lavatreenerid kohtasid sebimisjaamas ronge. Seal Williamsis ööbisin armsas Grand Canyoni raudteehotellis ja nautisin kõige suuremaid veiseliha ribisid, mida ma kunagi söönud (Jack Danielsi ja apelsinimahla BBQ kastmega) Old West'i stiilis Winchester Steak House'is, ja siis lõpetasime päeva minnes ajas tagasi, külastades 1950. aastate klassikalist Route 66 soodapurskkaevu ja Twistersi jäätisekoda. Taas tervitas meid kaugel kaunis Humphrey mägi. Arizona kõrgeim tipp, väidetavalt on see koduks Hopi jumalatele Kachinadele.

Arizona Rocks
Suur kanjon on tõeliselt riiklik varandus ja Arizona kaljub! Kuid peale kanjoni suurejoonelisuse maastiku nautimise olid mu teekonna tõelised rõõmud need kaunid inimesed, kellega teel kohtusin. Kohtumine teiste ränduritega, kes seda maad armastavad, meenutas mulle mulle, kui suur varandus meie rahvas tegelikult on. Ameerika ilus?

Jah see on!

Video Juhiseid: Google Home Overview, better than Amazon Echo (Alexa)? For your Smart Home? [KM+Reviews S01E03] (Mai 2024).